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Ah Mongolie, Mongolie!! Certainement le pays qui nous aura le plus emerveilé de par ses paysages et ses immenses espaces préservés. Ça aura été une super liaison entre l'Asie centrale et l'Asie plus orientale. On y retrouve les grands espaces, la vie de nomades, la nourriture avec beaucoup de moutons. Mais on note aussi bien des changements plus orientaux : la musique, la religion, les karaokés partout en ville... Ce mixe rend ce pays unique et on a pas regreté une seconde d'avoir sacrifié certains pays auparavant pour vivre la Mongolie.
On s'installe d'abord quelques jours chez notre hôte Froit (via warmshower) qui vit en plein cœur des quartiers de yourtes au centre d'Ulan Bator, la capitale . Cet hollandai installé en Mongolie depuis plus de 20 ans vit avec Bolora sa femme mongole et a une entreprise d'export en yourtes (à destination de l'Europe). On dort dans son atelier. C'est un vrai Mac Gyver de la couture. Il nous aura beaucoup aidé notemment pour obtenir le visa chinois qui après beaucoup de tumultes nous aura obligé à rester 10 jours à Ulan bator ( voir encadré plus bas). Fort heuresement l'acceuil est parfait, gratuit, et la maison remplit de gadget originaux écolos qui nous donnent pleins d'idées pour la suite. On y rencontre Benoit et Virginie, 2 français en tandem qu'on ne lâchera plus et avec qui on visite le parc national de Terelj où on decouvre l'existence de sapins jaunes. On revoit Antoine un cyclo qu'on avait rencontré à Istanbul! Ce séjour plus long à la capitale nous permet aussi de profiter plus de Mouna et Rémi, la cousine d'Ombel et son copain en voyage pour 6 mois. Petite dédicasse à la mamie " c'est pas le pont de Baulay" mais on a réussi à se retrouver! On visite ensemble la ville, les monastères bouddhistes (de type boudhisme thibetain), passons devant les statues de Ghengis Khan, le légendaire conquérant véritable fierté nationale ici, goûtons les buzz ( raviolis de pain au mouton)...Ce n'est pas immense pour une capitale. 1,5 millions d'habitants vivent à Ulan bator (sur une population de 3 millions d'habitants en tout pour un territoire qui fait 3 fois la France et qui a la plus faible densité ).c'est la 2 eme ville la plus poluée du monde en hiver à cause des fumées de charbon émanants des concentrations de yourtes.
Ulan Bator chez notre hote Froit
Ulan Bator
Parc de Terelj et retour en car scolaire
Le grand froid commence à arriver mais on ne se décourage pas pour partir enfin à l assaut de la Mongolie des grands espaces à velo. Pour nous le grand froid ca aura ete entre -5 et 5 degres mais en plein hiver ca tourne autour de -40 degres. Benoit et Virginie nous accompagnent pour 5 jours. Le vent de face est rude mais le soleil plutôt présent. C'est tout simplement grandiose. De nombreux cairns chamaniques sont installés en haut des cols ou monts. Il faut faire 3 fois le tour en faisant un vœux et en donnant une offrande. Le soir on subit le froid mais on s'installe généralement pas loin de yourtes de nomades dont les habitants nous invitent à se réchauffer auprès de leur super poêle et nous offre du tsé ( lait de vache ou yack avec du thé) et à manger ( pâtes fraîches faites devant nous avec moutons du cheptel, c'est toujours le même repas).
Les nomades vivent quasiment en autarcie, ils ont un cheptel de vaches ou yacks pour le lait qu ils transforment en beurre, fromage secs, alcool, yaourt... et un troupeau d environ 300 moutons et chèvres pour la viande. Parfois des chevaux pour le lait de jument et le transport ( ils utilisent également beaucoup la moto). Hommes et femmes portent le ''del'' ( immense manteau typique mongol qui tient chaud). L' interieur des yourtes est chaque fois fait pareil, le poêle au centre où ils cuisinent avec une table basse et les lits de chaque côté. Certaines sont superbement décorés avec tous les meubles assortis. Toute la famille vit sous le même toit. La vie est rustre, pas de douches ni toilettes. Ils bougent d'emplacement environ 4 fois par an. Ils ont une vie d'un autre temps. C est ça qui est fou en Mongolie. C'est comme les paysages, on ne pensait pas trouver encore sur terre des endroits vierges et inexploités par l'homme ou envahit de béton. Cela étant dit les panneaux solaires et les réseaux télés et telephone sont quand meme arrivés jusqu'à eux. Les gamins jouent sur des smart-phones et on a même fait une soirée "incroyable talent" version mongol sur la télé. Étranges paradoxes. Ils ont l'air de se contenter de ce qu'ils ont en acceptant quelques technologies bien utiles mais sans trop vouloir changer leur mode de vie ( et tant mieux). C'est d ailleur bizarre de se dire que ce peuple si pacifique ( notemment depuis l'arrivée du bouddhisme thibetain) si tranquille, presque nonchalant, a été jadis le conquerant du plus grand empire que le monde ai connu à son apogée sous Ghengis Khan. On a du mal à les voir sur leurs chevaux de guerre brandissant leurs arcs.
De Ulan Bator à Karkorin
De Ulan Bator à Karkorin
De Ulan Bator à Karkorin
De Ulan Bator à Karkorin
On teste avec nos 2 acolytes le pain maison en bivouac, chapati, sandwich, pizza, tout y passe. On teste aussi leur tandem, pas facile, puis on les quitte apres de bons moments et bons délires à Karkorin pour s'enfoncer encore plus dans les pistes jusqu'à la cascade d'Orkon. Entre temps il a neigé et neige toujours. On reste bloqué. Heuresement il y a des minis camps de yourtes où on améliore notre cuisine au poêle.
Le beau temps revenu et devant les prix très attractifs d'un trek à cheval de 4 jours jusqu'à la réserve nationale des 8 lacs de N'aiman Nuur, on ne se fait pas trop prier. Notre guide Shar nous laisse assez libre et nous prête même des ''dels'' pour survivre au froid et arriver en vie jusqu'aux lacs à couper le souffle sous la neige. On partage ce trek avec Caro, une allemande, Thor, un belge et Katarina une slovaque. Encore 3 belles rencontres. Pas des cyclistes cette fois.
Karkorin
Vallee et cascade d'Orkon
Trek à cheval
Trek à cheval
Puis on rentre jusqu'à Karkorin en s'émerveillant de la beauté des lieux et des animaux en se perdant la moitié du temps ( pas de panneaux et que des pistes). On réussit même à se perdre l'un et l'autre pendant toute une journée ( un peu flippant mais ca c'est bien finit!). Ça gèle le soir alors la dernière nuit on ne refuse pas la nuit en yourte que nous propose un couple de nomades adorables auquel on tente d'apprendre un jeu de dés français. On galère avec nos quelques mots de mongols et même si l écriture est en cyrilique ça ne parle pas russe dans les campagnes.
On rentre depuis Karkorin en bus jusqu'à Ulan bator, pas le temps en velo,on doit récupérer ce fameux visa chinois! A nous la Chine, mais pour passer la frontiere en ce matin gelé du 17 octobre, on doit absolument monter dans des jeeps. Pas possible de passer en velo...incroyable, jamais vu. Tous les pietons doivent monter dans des jeeps ou 4\4, un sorte de business interpays dont on a pas compris le sens.
On quitte la Mongolie qui sera également notre dernier pays ayant connu le controle des russes communistes. Car depuis l'Allemagne on a reçu quelques cours d'histoires en parcourant tous ces pays ex-communistes ou ex-Urss. Et 35 ans après, les tuyaux jaunes de gaz sont toujours la en deco pour rapeler ce qu'il fut un temps.
Retour vers Karkorin dans la vallee d'Orkon
[ Casse-tête chinois : On ne vous parle pas souvent des visas mais sachez que hors de son pays d origine c'est quand même une sacré prise de tête! L'apogée a été pour ce visa chinois à ulan bator. On nous a d'abord dit à l'ambassade chinoise que ce n'était plus possible d'obtenir son visa. Depités, on a donc commencé à regarder les billets d'avion pour l'Asie du Sud-Est, quand on apprend par hasard que ça devrait passer avec une lettre de notre ambassade. L'ambassade de France au top nous fait cette fameuse lettre ( ou en gros elle lèche un peu la botte de l'ambassade chinoise). On s'active ensuite pour récupérer les documents nécessaires et tous plus hypocrites les uns que les autres : des billets d'avion ( les air market du coin de la rue nous procure des faux en 2 secondes), des fausses réservation d'hotel qu'on annule juste après, faux itineraire, relevés de compte, formulaire avec nom de l'employeur qui n existe pas, passeport, photo... Une fois ce dossier préparé on se rend à l'ambassade à 8h alors qu'elle ouvre de 9h à 12h mais ça ne suffit pas à nous faire passer! Trop de monde.Faut dire les mongols passent devant tout le monde.ils ont une queue pour eux. Enfin bon, c'est le bins total! Premiere impression chinoise plutot desordonnée. Donc 2 jours plus tard on revient cette fois à 4h30 du mat! Pour être sur! Interrogatoire au guichet. Il faut le vouloir d'aller en chine. Ça sélectionne c'est pas juste une formalité le visa! On revient 2 semaines après, on attend encore 2 heures et ça y est le précieux sésame est la. Paradoxalement il est assez peu cher, 30$ chacun, le moins cher qu'on ai eu, ce qui nous console. Et puis ça nous a permit de nous mettre un peu dans la peau de tous ceux dans le monde qui n'ont pas nos passeports d'européens "passe-partout" et galèrent pour voyager. Notre hôte Bolora a d'ailleurs ajouté à ce sujet qu'il était quasi plus facile pour un mongol d'aller au paradis que de faire une demande pour aller en Europe.]
Desole petits soucis techniques qui ne nous permettent pas de vous montrer encore notre trajet en Chine mais nous sommes actuellement dans une ferme pres de Chengdu, dans la province du Sichuan ( au sud ).